Anticosti - L'île du Sorcier
On trouve sur l'île des dizaines d'espèces animales dont le cerf de Virginie. - Photo SÉPAQ
Assis sur l'herbe de la baie Sainte-Claire, le vent chaud porte encore l'écho de la voix du maître des lieux, le sorcier Louis-Olivier Gamache. Au delà du reef qui se dégage et des petits rorquals qui se croisent au large, il raconte l'histoire tragique de son île à ceux qui viennent aujourd'hui y trouver la liberté, la paix, l'extase et l'aventure. Douce Anticosti...
Comme les centaines de navires venus faire naufrage sur ses rives, Anticosti s'est échouée dans le golfe du Saint-Laurent avec la valse des continents, il y a déjà des centaines de millions d'années. Un âge vénérable dont témoigne l'abondance incomparable de fossiles qu'on retrouve dans chaque roche calcaire. Lorsque les Européens aperçurent Anticosti pour la première fois, les Montagnais chassaient l'ours depuis des millénaires sur celle qu'ils appelaient Nâtâkwan. Puis arriva Jacques Cartier, qui y vit, en 1535, «une terre de haultes montagnes à merveille». En 1603, Champlain la nomma Anticosti en identifiant les nombreux pièges qu'elle dressait aux navigateurs. Par la suite, Louis Jolliet, le premier aventurier et explorateur d'origine québécoise, tomba en amour avec la grande île après avoir avironné de la baie d'Hudson jusqu'au bout du Mississippi. Seigneur de Mingan et d'Anticosti, il l'habita de 1680 à 1690 jusqu'à ce que William Phipps, en route pour Québec, détruise ses installations.
L'île de Paix
Une solitude obsédante se dégage d'Anticosti, devenant le refuge de ceux qui rêvent d'un nouveau monde en marge de la modernité oppressante. Les années, la vitesse, la cohue et toutes les affres du continent n'ont pas prise sur Anticosti. Le passage du temps est rythmé par la foulée délicate du cerf en train de paître dans les prairies; la saison de la vie est marquée par le retour du saumon dans la Jupiter qui l'a vu naître; les trilobites défient l'éternité cramponnés aux parois des canyons que l'eau, cristalline, s'entête à éroder; les hurlements désespérés des fantômes tentent de percer le brouillard alors que le soleil s'incline derrière les cathédrales de pierre qui s'avancent dans le golfe. Au-dessus de cet éden que l'humain a apprivoisé, pour le meilleur et pour le pire, l'esprit du Sorcier s'incarne dans chaque arbre et dans chaque pierre.
L'île d'aventure
Adeptes de plein air et d'aventure qui rêvent d'Anticosti, l'île ne peut pas décevoir. Sa faune, d'abord, éblouira chacun. Anticosti est en effet un vaste jardin zoologique en liberté, et ce, depuis le début du siècle, alors que le riche chocolatier français Henri Menier en était propriétaire. Après avoir éliminé l'ours, il y a introduit des dizaines d'espèces animales, dont le cerf de Virginie, qui compte aujourd'hui un cheptel de 120 000 têtes qu'on peut apercevoir à chaque détour. Le renard, le castor, le lièvre et l'orignal se sont également bien adaptés, tout comme la grenouille léopard, qui remplit toujours sont mandat: lutter contre la population de moustiques. La flore du territoire anticostien est également fascinante. Il ne faut jamais débarquer ici sans quelques guides de botanique.
Comme terrain de jeu, on n'a pas assez de toute une vie pour explorer l'ensemble des choix qu'offre l'île. Paradis de randonnée pédestre et de vélo tout-terrain, Anticosti cumulerait près de 10 000 kilomètres de chemins et sentiers. On peut s'y perdre dans ses pensées durant des heures et des jours à arpenter les plages de galets, à enjamber les amoncellements de bois de rivage et à explorer les anses sublimes. Où pourrait-on poser sa tente sur une baie de dix kilomètres d'envergure et n'y voir personne durant des jours? À vélo, il faut fuir la route principale, la Transanticostienne, pour longer les nombreuses rivières à saumon qui vont du centre jusqu'à la mer. À pied, le plaisir suprême consiste à marcher au fond des canyons et sur le lit des rivières, dans l'eau fraîche et limpide, durant des heures, en se baignant sous les cascades et en admirant un environnement unique au monde. Les canyons des rivières Observation, Galiotte, Brick, Chicotte, Kalimazoo et, surtout, de la Vauréal, jusqu'à sa chute fabuleuse, se prêtent bien à cet exercice lorsque l'eau n'y est pas trop haute. Attrait naturel vedette de l'île, la chute Vauréal est désormais au coeur du dernier-né des parcs nationaux du Québec.
Spéléologues amateurs, la grotte de la Patate, un sanctuaire de pierre avec son porche de dix mètres de hauteur, est le sixième couloir souterrain le plus long au Québec, et on peut l'arpenter en famille sans problème. Pour les saumoniers et les pêcheurs à la mouche, Anticosti demeure encore un lieu mythique même si la montaison des saumons est parfois entravée par le manque d'eau. On peut alors se tourner vers les petites truites de ruisseau ou la truite de mer, qui demeurent abondantes. Quant au kayak de mer, il s'agit certainement de la façon la plus spectaculaire de découvrir Anticosti, ses colonies d'oiseaux, ses eaux translucides où on voit passer les phoques sous l'embarcation ainsi que ses caps colossaux en minces strates karstiques. On trouve des kayaks à louer à Pointe-Carleton.
Mais en bout de piste, ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est simplement d'être sur Anticosti. D'avoir la paix. De s'abreuver de ces panoramas divins en toute liberté. D'explorer l'histoire de l'île à travers ses phares, sa multitude de petits cimetières, ses épaves et ses maisons abandonnées, toutes hantées par l'esprit omniprésent du sorcier.
Découvrir Anticosti
Anticosti est réservée aux amateurs de plein air, aux voyageurs autonomes et débrouillards ou à ceux qui ont besoin de s'isoler. On s'y rend en avion, généralement de Havre-Saint-Pierre ou de Sept-Îles et en bateau, sur le Nordik Express. Explorer la totalité de l'île en une semaine tient de l'utopie et exige que l'on passe des jours entiers à rouler sur des routes poussiéreuses, les distances étant le principal inconvénient à affronter.
- Pour la paix, la Pointe-Est et son auberge logée dans les maisons des gardiens de phare est un paradis. On peut y faire deux ou trois bonnes journées de randonnée ou de vélo puis visiter Port-Menier et juste relaxer dans la prairie de Baie-Sainte-Claire avec les chevreuils avant d'admirer les couchers de soleil.
- Pour la découverte, on peut choisir comme camp de base la Pointe-Nord, son phare et sa maison de gardien (Pourvoirie du lac Geneviève) ou les installations de la SEPAQ sur les superbes sites de Pointe-Carleton et Chicotte-la-Mer, en formule gîte ou chalet avec ou sans repas. On trouve aussi de nombreux sites de camping autour de l'île.
- Pour l'aventure, l'est de l'île demeure encore plus sauvage et extrêmement spectaculaire avec ses grands caps, ses falaises et ses baies prodigieuses au lourd passé historique. La Pourvoirie Safari Anticosti y propose des séjours hébergement-repas-transport aérien à la rivière Saumon et au phare de Cap-de-la-Table, un endroit unique.
Il est également possible de louer de grands chalets équipés, situés à l'embouchure des rivières, qui peuvent accommoder de petits groupes.
Dans tous les cas, la location d'un véhicule utilitaire est indispensable. On trouve à Port-Menier tout ce qu'il faut en matière d'épicerie, en plus d'un petit musée fort intéressant, de la sépulture de Louis-Olivier Gamache, de la pittoresque rue du Cap-Blanc et de l'ancien site de la villa Menier.
Pour le reste, les insulaires sauront vous conseiller et vous assister. Vous n'aurez qu'à vous abandonner à la magie en jouant les aventuriers.
Tour d'horizon
- L'île est à peu près à la même latitude que Chibougamau, au nord du lac Saint-Jean, ou que Paris, sans pour autant que son climat nuancé se compare à celui de l'une ou l'autre de ces villes. Anticosti est une manifestation de gigantisme: 50 fois l'île d'Orléans, 17 fois l'île de Montréal, une fois et demie l'île du Prince Édouard; une superficie de 7953 km2, une longueur de 222 kilomètres, une largeur maximale de 56 kilomètres et une largeur moyenne de 45 kilomètres. On y dénombre au moins une centaine de rivières, dont une vingtaine que les saumons remontent en été.
- De nos jours, Port-Menier est l'unique village de l'île. Il se situe, à vol d'oiseau, à 837 kilomètres de Montréal, à 620 kilomètres de Québec, à 135 kilomètres de Sept-Îles et à 113 kilomètres de Gaspé. Sur une carte géopolitique actuelle, on voit qu'Anticosti est située entre les régions québécoises de la Gaspésie et de la Côte-Nord. C'est toutefois à cette dernière qu'elle est reliée, faisant parti du district électoral et de la région touristique de Duplessis.
Renseignements:
- SEPAQ Anticosti: (418) 535-0156, 535-0231, 890-0863 anticosti@sepaq.com, http://www.sepaq.com/SepaqAnticosti/
- Pourvoirie Safari Anticosti: (418) 786-5788, 763-9988, (450) 441-9560 http://www.safarianticosti.com, safari@safarianticosti.com
- Pourvoirie du Lac-Geneviève: (418) 535-0294, 1 800 463-1777, http://www.anticostiplg.com, info@anticostiplg.com
- Auberge de la Pointe-Ouest, Anne-Marie Dresdel: (418) 535-0155 ou adresdel@globetrotter.qc.ca
- ATR Duplessis: (418) 962-0808, 1 888 463-0808, www.tourismecote-nord.com, atrd@bbsi.net
Comme les centaines de navires venus faire naufrage sur ses rives, Anticosti s'est échouée dans le golfe du Saint-Laurent avec la valse des continents, il y a déjà des centaines de millions d'années. Un âge vénérable dont témoigne l'abondance incomparable de fossiles qu'on retrouve dans chaque roche calcaire. Lorsque les Européens aperçurent Anticosti pour la première fois, les Montagnais chassaient l'ours depuis des millénaires sur celle qu'ils appelaient Nâtâkwan. Puis arriva Jacques Cartier, qui y vit, en 1535, «une terre de haultes montagnes à merveille». En 1603, Champlain la nomma Anticosti en identifiant les nombreux pièges qu'elle dressait aux navigateurs. Par la suite, Louis Jolliet, le premier aventurier et explorateur d'origine québécoise, tomba en amour avec la grande île après avoir avironné de la baie d'Hudson jusqu'au bout du Mississippi. Seigneur de Mingan et d'Anticosti, il l'habita de 1680 à 1690 jusqu'à ce que William Phipps, en route pour Québec, détruise ses installations.
L'île de Paix
Une solitude obsédante se dégage d'Anticosti, devenant le refuge de ceux qui rêvent d'un nouveau monde en marge de la modernité oppressante. Les années, la vitesse, la cohue et toutes les affres du continent n'ont pas prise sur Anticosti. Le passage du temps est rythmé par la foulée délicate du cerf en train de paître dans les prairies; la saison de la vie est marquée par le retour du saumon dans la Jupiter qui l'a vu naître; les trilobites défient l'éternité cramponnés aux parois des canyons que l'eau, cristalline, s'entête à éroder; les hurlements désespérés des fantômes tentent de percer le brouillard alors que le soleil s'incline derrière les cathédrales de pierre qui s'avancent dans le golfe. Au-dessus de cet éden que l'humain a apprivoisé, pour le meilleur et pour le pire, l'esprit du Sorcier s'incarne dans chaque arbre et dans chaque pierre.
L'île d'aventure
Adeptes de plein air et d'aventure qui rêvent d'Anticosti, l'île ne peut pas décevoir. Sa faune, d'abord, éblouira chacun. Anticosti est en effet un vaste jardin zoologique en liberté, et ce, depuis le début du siècle, alors que le riche chocolatier français Henri Menier en était propriétaire. Après avoir éliminé l'ours, il y a introduit des dizaines d'espèces animales, dont le cerf de Virginie, qui compte aujourd'hui un cheptel de 120 000 têtes qu'on peut apercevoir à chaque détour. Le renard, le castor, le lièvre et l'orignal se sont également bien adaptés, tout comme la grenouille léopard, qui remplit toujours sont mandat: lutter contre la population de moustiques. La flore du territoire anticostien est également fascinante. Il ne faut jamais débarquer ici sans quelques guides de botanique.
Comme terrain de jeu, on n'a pas assez de toute une vie pour explorer l'ensemble des choix qu'offre l'île. Paradis de randonnée pédestre et de vélo tout-terrain, Anticosti cumulerait près de 10 000 kilomètres de chemins et sentiers. On peut s'y perdre dans ses pensées durant des heures et des jours à arpenter les plages de galets, à enjamber les amoncellements de bois de rivage et à explorer les anses sublimes. Où pourrait-on poser sa tente sur une baie de dix kilomètres d'envergure et n'y voir personne durant des jours? À vélo, il faut fuir la route principale, la Transanticostienne, pour longer les nombreuses rivières à saumon qui vont du centre jusqu'à la mer. À pied, le plaisir suprême consiste à marcher au fond des canyons et sur le lit des rivières, dans l'eau fraîche et limpide, durant des heures, en se baignant sous les cascades et en admirant un environnement unique au monde. Les canyons des rivières Observation, Galiotte, Brick, Chicotte, Kalimazoo et, surtout, de la Vauréal, jusqu'à sa chute fabuleuse, se prêtent bien à cet exercice lorsque l'eau n'y est pas trop haute. Attrait naturel vedette de l'île, la chute Vauréal est désormais au coeur du dernier-né des parcs nationaux du Québec.
Spéléologues amateurs, la grotte de la Patate, un sanctuaire de pierre avec son porche de dix mètres de hauteur, est le sixième couloir souterrain le plus long au Québec, et on peut l'arpenter en famille sans problème. Pour les saumoniers et les pêcheurs à la mouche, Anticosti demeure encore un lieu mythique même si la montaison des saumons est parfois entravée par le manque d'eau. On peut alors se tourner vers les petites truites de ruisseau ou la truite de mer, qui demeurent abondantes. Quant au kayak de mer, il s'agit certainement de la façon la plus spectaculaire de découvrir Anticosti, ses colonies d'oiseaux, ses eaux translucides où on voit passer les phoques sous l'embarcation ainsi que ses caps colossaux en minces strates karstiques. On trouve des kayaks à louer à Pointe-Carleton.
Mais en bout de piste, ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est simplement d'être sur Anticosti. D'avoir la paix. De s'abreuver de ces panoramas divins en toute liberté. D'explorer l'histoire de l'île à travers ses phares, sa multitude de petits cimetières, ses épaves et ses maisons abandonnées, toutes hantées par l'esprit omniprésent du sorcier.
Découvrir Anticosti
Anticosti est réservée aux amateurs de plein air, aux voyageurs autonomes et débrouillards ou à ceux qui ont besoin de s'isoler. On s'y rend en avion, généralement de Havre-Saint-Pierre ou de Sept-Îles et en bateau, sur le Nordik Express. Explorer la totalité de l'île en une semaine tient de l'utopie et exige que l'on passe des jours entiers à rouler sur des routes poussiéreuses, les distances étant le principal inconvénient à affronter.
- Pour la paix, la Pointe-Est et son auberge logée dans les maisons des gardiens de phare est un paradis. On peut y faire deux ou trois bonnes journées de randonnée ou de vélo puis visiter Port-Menier et juste relaxer dans la prairie de Baie-Sainte-Claire avec les chevreuils avant d'admirer les couchers de soleil.
- Pour la découverte, on peut choisir comme camp de base la Pointe-Nord, son phare et sa maison de gardien (Pourvoirie du lac Geneviève) ou les installations de la SEPAQ sur les superbes sites de Pointe-Carleton et Chicotte-la-Mer, en formule gîte ou chalet avec ou sans repas. On trouve aussi de nombreux sites de camping autour de l'île.
- Pour l'aventure, l'est de l'île demeure encore plus sauvage et extrêmement spectaculaire avec ses grands caps, ses falaises et ses baies prodigieuses au lourd passé historique. La Pourvoirie Safari Anticosti y propose des séjours hébergement-repas-transport aérien à la rivière Saumon et au phare de Cap-de-la-Table, un endroit unique.
Il est également possible de louer de grands chalets équipés, situés à l'embouchure des rivières, qui peuvent accommoder de petits groupes.
Dans tous les cas, la location d'un véhicule utilitaire est indispensable. On trouve à Port-Menier tout ce qu'il faut en matière d'épicerie, en plus d'un petit musée fort intéressant, de la sépulture de Louis-Olivier Gamache, de la pittoresque rue du Cap-Blanc et de l'ancien site de la villa Menier.
Pour le reste, les insulaires sauront vous conseiller et vous assister. Vous n'aurez qu'à vous abandonner à la magie en jouant les aventuriers.
Tour d'horizon
- L'île est à peu près à la même latitude que Chibougamau, au nord du lac Saint-Jean, ou que Paris, sans pour autant que son climat nuancé se compare à celui de l'une ou l'autre de ces villes. Anticosti est une manifestation de gigantisme: 50 fois l'île d'Orléans, 17 fois l'île de Montréal, une fois et demie l'île du Prince Édouard; une superficie de 7953 km2, une longueur de 222 kilomètres, une largeur maximale de 56 kilomètres et une largeur moyenne de 45 kilomètres. On y dénombre au moins une centaine de rivières, dont une vingtaine que les saumons remontent en été.
- De nos jours, Port-Menier est l'unique village de l'île. Il se situe, à vol d'oiseau, à 837 kilomètres de Montréal, à 620 kilomètres de Québec, à 135 kilomètres de Sept-Îles et à 113 kilomètres de Gaspé. Sur une carte géopolitique actuelle, on voit qu'Anticosti est située entre les régions québécoises de la Gaspésie et de la Côte-Nord. C'est toutefois à cette dernière qu'elle est reliée, faisant parti du district électoral et de la région touristique de Duplessis.
Renseignements:
- SEPAQ Anticosti: (418) 535-0156, 535-0231, 890-0863 anticosti@sepaq.com, http://www.sepaq.com/SepaqAnticosti/
- Pourvoirie Safari Anticosti: (418) 786-5788, 763-9988, (450) 441-9560 http://www.safarianticosti.com, safari@safarianticosti.com
- Pourvoirie du Lac-Geneviève: (418) 535-0294, 1 800 463-1777, http://www.anticostiplg.com, info@anticostiplg.com
- Auberge de la Pointe-Ouest, Anne-Marie Dresdel: (418) 535-0155 ou adresdel@globetrotter.qc.ca
- ATR Duplessis: (418) 962-0808, 1 888 463-0808, www.tourismecote-nord.com, atrd@bbsi.net
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