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Les bourgeons font à peine leur apparition que les vignerons ébourgeonnent déjà la treille qui portera les futurs fruits. Tout va, donc, et tout va vite aussi. Par exemple, la chaleur qui s'installe. Comment la domestiquer pour les mois à venir? En se proposant de l'ajuster au degré Celsius près aux différents types de vins prévus au programme de la petite soif estivale. C'est plus sérieux qu'on le pense, mais ça ne requiert pas pour autant un doctorat en physique réfrigérante.

Tenez, ce truc qui m'est tombé dans les mains cette semaine, ce Ravi, pour ne pas le nommer. Eh bien, une petite soif et une grosse distraction plus tard, alors que j'avais sous la paume une bouteille de chablis chaude (pas génial), j'étais plutôt ravi de ce Ravi fabriqué au Québec par des gens qui ne plaisantent pas avec le froid. D'accord, le look n'est pas très glamour: à mi-chemin entre un filtre de robinet et un chauffe-eau miniature, le tout monté si haut que votre bouteille donne l'impression d'être lilliputienne. Mais comme cette chronique ne planche que sur des résultats propres, tangibles et concrets, eh bien voilà: après essai, ça marche!

Le plus intéressant de l'affaire, c'est que ce Ravi, une fois sorti de votre congélateur, offre une autonomie réfrigérante de quelques heures, permettant ainsi de réajuster ponctuellement et avec précision la température de votre vin (en blanc comme en rouge). L'ajustement est si simple que même le grand Archimède capote, titube et prend feu. Vous laissez filer le vin dans les serpentins du Ravi en utilisant votre doigt comme une soupape, permettant du coup d'entreposer dans le machin le liquide qui, en fonction du temps écoulé, parviendra subtilement au degré de refroidissement souhaité. Peut-être moins sexy que le principe du grand Archimède mais drôlement plus cool. Prochain test? Sur une bouteille de champagne chaude (pas génial), histoire de voir si les bulles se transformeront en glaçons au sortir du serpentin.

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Je n'ai pas pu rencontrer Noël Pinguet du Domaine Huet, Hervé Bizeul du Domaine du Clos des Fées, Claude et Catherine Maréchal ou encore Emmanuelle Dupéré et Laurent Barrera, qui étaient de passage au Québec cette semaine, et je m'en mords les doigts. Je vais tenter de goûter leurs vins et de vous en parler, car ils sont disponibles sur le marché. Par contre, j'en ai tâté près de 80. En voici quelques-uns...

En blanc

- Le Gentil 2006 de chez Hugel (16,80 $, n° 036284), alliance stratégique et jouissive de plusieurs cépages alsaciens, à la fois bien sec, rond et aromatique, d'une polyvalence qui le destine à des mets aussi différents que contrastés. **1/2, 1.

- Dans la foulée aromatique, le Riesling Eden Valley Thorn 2006, Australie (18,75 $, n° 10257070), ne manque pas de caractère ni de précision avec son fruité net, tonique et minéral. Une découverte ***, 1.

- Le Muller Thurgau sicilien 2006, de la maison Fazio (19,95 $, n° 928978), poursuit sur une envolée aromatique vivante, originale et complexe, avec une substance fruitée qui ne se dément pas. C'est propre et moderne mais aussi inspiré. ***, 1.

En rouge

- Castello di Gabbiano, Chianti Classico Riserva 2004 (22,75 $, n° 10843298). Rien du super toscan, que du chianti pur et dur assemblé et élevé dans les règles de l'art. Un rouge au bouquet ouvert et affirmé, hésitant entre la cerise, le cèdre et le tabac, glissant ensuite sur une bouche de jolie densité, à la fois fraîche, détaillée et d'excellente tenue. Race évidente. ***1/2, 2. ©

- Château Philippe-Le-Hardi, Mercurey 1er Cru «Les Puillets» 2006. La production de ce domaine, sans être spectaculaire, offre l'assurance d'une franchise sur le plan du fruité qui, quel que soit le cru, ne se dément jamais. Ce 2006 est en tout point réussi. Il a de l'aplomb, du tonus, des tanins fruités mûrs, à la fois souples et bien serrés. Volailles rôties. ***1/2, 2. ©

- Château Mont-Redon 2004, Châteauneuf-du-Pape (36,50 $, n° 856666). Encore une fois, un rouge stylé où domine le grenache, satiné et bien lié de textures, au volume parfait. Toujours très chic. ****, 2. ©

Premier Salon des vins d'Afrique du Sud

Vous pensiez pouvoir vous en tirer comme ça avec le dernier Salon des vins de Montréal? C'était compter sans le Festival des vins de Californie, qui réunira la production de 90 vignerons californiens le 1er mai prochain au Centre Sheraton de Montréal (% 514 871-8038, poste 254), et d'Afrique du Sud, dont les vins circulent de plus en plus au Québec. Pour vous en convaincre, plus de 150 vins seront proposés à la dégustation au Centre des sciences de Montréal le 14 mai. Une soirée caritative au profit de l'UNICEF et de sa campagne «Un filet d'espoir» visant à contrer le paludisme (malaria) en Afrique subsaharienne aura lieu en présence de l'ambassadrice de l'UNICEF au Québec, Marie-Mai. 50 $. vas@unicef.ca.

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Les vins de la semaine

La belle affaire - Dominio Espinal 2005, Yecla, 9,75 $, n° 378208

Hormis le bouchon dévissable qui n'est pas encore au point, ce mourvèdre savoureux livre beaucoup pour moins de 10 $. Un rouge affirmé, épicé, de belle constitution, dont la fraîcheur confère un relief inespéré aux tanins fruités. Saucisses d'agneau grillées au cari. 1.

Le vin de glace - Vidal Ice Wine 2006, Konzelmann, Niagara, 45,75 $ les 375 ml, n° 476192

Ce qui frappe avant tout avec cette pure liqueur de fruit, c'est le gras de texture qui ne cesse de gagner en expansion et en expression, laissant le palais dans une espèce de délicieuse torpeur dont se régalent les véritables amateurs du genre. Servir très frais avec une salade de fruits. 3.

La primeur en blanc - Château Villerambert, Julien 2007, Minervois, 17,95 $, n° 918730

Chez les Julien, la finesse se cultive dans les trois couleurs, mais force est de reconnaître que cet assemblage roussanne-viognier la chatouille une fois de plus de très près. C'est diaphane et aérien, subtil et soyeux, mais surtout relevé d'une fraîcheur minérale qui allonge rondement la finale. Crabe des neiges? 1.

La primeur en rouge - Finca Valpiedra, Reserva 2001, Rioja

Je me régale toujours de ce cru. Marqué par son terroir comme un vêtement griffé, ce rouge corsé a l'étoffe de ses ambitions. Il drape le palais avec panache, avec la densité fruitée voulue mais surtout avec cette profondeur, cet équilibre dans l'élevage qui ajoute au style. 2.

Le vin plaisir - Château Lamargue, «Cuvée Aegidiane» 2003, Costières de Nîmes, 20,10 $, n° 10678923

Que dire de l'ardeur, de l'intensité, de la présence grandeur nature de ce petit monument élevé à la gloire de la syrah (complétée ici de 20 % de grenache noir)? Qu'à ce prix, la qualité du fruit, l'expression du terroir, l'élevage maîtrisé et la force mesurée de l'ensemble en font un vin d'exception. 2.

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- Potentiel de vieillissement du vin 1: moins de cinq ans; 2: entre six et dix ans; 3 : dix ans et plus. ©: le vin y gagne avec un séjour en carafe.

- Jean Aubry est l'auteur du Guide Aubry 2008 - Les 100 meilleurs vins à moins de 25 $.